Вы решили поставить в своем доме печь. Какую выгоднее выбрать - кирпичную или металлическую - «буржуйку»?
Давайте подумаем вместе. Металлические печи занимают меньше места, быстро прогревают помещение, но их надо топить непрерывно.
Другое дело - кирпичная печь : ее протопил и спи спокойно. Тепло от нее - более равномерное и держится не менее 12 часов.
Да и в эстетическом отношении кирпичная печь выглядит лучше - придает дому основательность. А зимой ее никакая «буржуйка» не
заменит. Итак, вы выбираете кирпичную печь для своего дома.
Теперь надо ответить на второй вопрос - какой тип кирпичной печи выбрать? Пока существует три типа ее (если не рассматривать
камины): отопительные, отопительно-варочные и русские. Первый тип - «голландки», служащие исключительно для отопления,
второй - «шведки», которые имеют плиту, позволяющую готовить пищу. Третий тип - «русские», являющиеся поистине многофункциональными
и незаменимыми в домашнем хозяйстве.
По мнению автора, для дачного домика больше всего подходит «шведка». Прежде всего потому, что на ней можно готовить пищу.
Кроме того, размер ее определяется теплопотерями помещения. Но «шведка» боится сквозняков, поэтому ваш дом должен быть хорошо утеплен.
Сконструировать и построить «шведку» для своего дома по силам любому домашнему мастеру. Я считаю, что никаких особых секретов
в печном деле нет. Есть нюансы, как и в любой работе. Исходя из своего опыта я при конструировании стараюсь соблюдать следующие правила.
В первую очередь надо обеспечить прогрев нижней части кладки (ставший классическим трехканальный щиток с вертикальными каналами -
нерациональная конструкция, так как значительная часть тепла аккумулируется в верхней части печи).
Задняя стенка печи «Машенька».
Затем следует снизить сопротивление газовому потоку, добиваясь этого следующими приемами: обеспечивая меньшее число поворотов и
стесывая углы в местах поворота.
Потом надо облицовывать (футеровать) стенки топливника шамотным кирпичом. Как показывает практика, даже хороший красный кирпич
при интенсивной эксплуатации печи крошится от высокой температуры.
Любая печь состоит из трех функциональных частей: топливника, системы газоходов, вытяжной трубы. Самое главное в печи - это
система газоходов.
При конструировании печи я соблюдаю следующую последовательность. Определяю размер печи и место ее установки.
Ориентировочно: для бревенчатого дома площадью 24 м2 хватит печи размерами 76x89 см (Зх31/2 кирпича), для дома площадью 36 м2 -
размер печи должен быть не менее 1x1 м (4x4 кирпича).
Если я устанавливаю печь в уже построенном доме, то проецирую балки перекрытия на место установки печи, чтобы определить, где
пройдет труба. Комбинируя каналы, карманы и колпаки, разрабатываю газовую систему печи. В любой газовой системе печи можно
выделить три элемента: каналы (горизонтальные и вертикальные), карманы и колпаки.
Для примера рассмотрим отопитель-но-варочную печь «Машенька» размерами Зх31/2 кирпича с одной конфоркой (фото 1,2).
Особенности газохода этой печи можно представить на основе приведенных некоторых порядовок (рис. 1) и разрезов.
На рис. 2 показаны разрезы и схема движения газов во всех элементах печи. Газы из топливника, пройдя хайло в левой его стенке,
опускаются вниз до 2 ряда, а затем через подвертку высотой в 2 ряда и шириной 3/4 кирпича поднимаются в верхний Г-образный колпак.
Оттуда они проходят в дымовую трубу над топкой (у задней ее стенки), где расположен тепловой карман шириной 1 1/4 кирпича и высотой
в 6 рядов. Печь имеет три дверки для чистки: одну - внизу и две - в колпаке.
Клал я печь «под расшивку» на глиняном растворе с толщиной швов около 5 мм. Перед кладкой замачивал кирпич в воде. Для обработки
кирпича наряду с кирочкой использовал «болгарку» с алмазным диском.
При кладке соблюдал следующие правила. «Перевязывал» внешний контур печи. Внутренние рассечки крепил врубкой их во внешней контур
на 1-2 см через 3-5 рядов. Можно для этого использовать проволоку 02 мм, закладываемую в швы.
Оставлял зазоры, чтобы предусмотреть расширение огнеупорного кирпича в футеровке во время топки. Если этого не сделать, то кирпичи
при топке будут выпирать из кладки. Температура футеровки выше, чем температура наружной стенки. И коэффициент линейного теплового
расширения футеровки тоже выше, чем коэффициент линейного теплового расширения наружной стенки
Затем стесывал прямые углы на пути следования газов.
Высоту печи можно увеличить, добавляя ряды, аналогичные рядам 20-23.
Особенности моей печи. Она имеет преимущественно нижний прогрев. Перекрытие плиты смещено на 1/2 кирпича вглубь, что дает
свободный ее обзор.
Противопожарные требования. При кладке печи, а также выборе места ее установки необходимо соблюдать противопожарные требования.
Расстояние от печи до стены должно быть не менее 25 см, от топочной дверки до стены - не менее 1,2 м. В междуэтажных перекрытиях
следует делать распушки (фото 3) - горизонтальные разделки - на всю толщину перекрытия, оставляя при этом зазор (рис. 3). Очень
часто зазор не делают, желая показать «точность» работ. А зря. Это может привести к слому трубы. Осадка дома и печи - разные,
могут иметь место боковые перекосы строения и тогда при отсутствии зазора перекрытие сдвинет трубу. Особенно это важно в верхних
этажах, так как незначительный перекос вызовет заметное смещение.
Зазор я заполняю минеральным утеплителем и закрываю плинтусом. Плинтус не окажет значительного сопротивления при возможном смещении.
Расстояние от перекрытия до потолка - 35 см.
Недостатки печи. К недостаткам моей «шведки» можно отнести отсутствие задвижки летнего хода, упрощающей растопку печи в холодном
доме. Вместо нее можно устроить небольшое отверстие 3x5 см из теплового кармана в верхний колпак (показано пунктиром на разрезе В-В),
что немного уменьшит КПД печи.
В случае, если печью пользуются постоянно, то этот канал закрывают железной пластиной через боковую чистку. Задвижку в данном месте
ставить не рекомендуется, так как из нее может дымить (в этом случае можно применять поворотную задвижку).
Обращение с печью. Если дом - холодный и печь отсырела, то в трубе может появиться обратная тяга. В этом случае следует
«прожечь трубу». Одновременно с разжиганием дров в топке надо в чистку для трубы положить полоску горящей бересты и закрыть чистку.
Рис. 3. Распушка дымовой трубы. Зазор не менее 10 мм по всему периметру распушки
Топить печь следует не более полутора часов, на что потребуется 2-3 охапки дров. Горение должно быть интенсивным. Цвет пламени
будет желтым, дым из трубы - белым. Сильного гудения не должно быть. Если оно появляется, следует прикрыть задвижку.
По мере догорания дров, когда остались крупные горячие угли, их сгребают на колосник и прикрывают задвижку и поддувало, чтобы
излишний холодный воздух не охлаждал печь. Когда остались мелкие красные угли, а синие огоньки над ними исчезли, наоборот
разбрасывают их по поду топливника и закрывают и заслонку, и поддувало.
Чтобы добиться быстрого прогрева первого этажа (только после полного догорания), следует приоткрыть топку и чистку для трубы.
Горячий воздух из чистки будет выходить в помещение, а с ним и частицы золы. Но это не так уж страшно. Подогрев второго этажа
осуществляется благодаря трубе печи, показанной на фото 3. Она также имеет задвижку и дверку внизу. После топки печи можно
открыть эту дверку, топку и задвижку печи, а задвижка на трубе должна быть закрыта, и тогда теплый воздух пойдет через дверку
на второй этаж.
Выпечка хлеба и пирогов. Несмотря на то, что печь «Машенька» не имеет духового шкафа, в ней можно печь хлеб. Перед топкой нужно
заложить плиту кирпичом насухо в два ряда. Затем протапливают печь и закрывают ее. Через некоторое время (определяемое опытным
путем), когда температура в топке чуть упадет и выровняется, в нее поближе к задней стенке ставят форму с тестом и через 40
мин хлеб будет готов.
Для определения температуры в топке используют полоску бумаги или сухие лучины. Их кладут на 1-2 мин в топку. Вынув, судят по
цвету о температуре. Если уголь - то рано. Если цвет лучины - коричневый, то ставят ржаной хлеб. Если цвет лучины - желтый,
то ставят пшеничный хлеб. В топке также можно варить горох, фасоль и другие продукты, требующие длительной обработки, то есть
использовать ее как горнило русской печи.
Проход дымовой трубы через межэтажные перекрытия.
На печь «Машенька» без трубы ушло:
кирпича красного - 550 шт.,
шамотного кирпича - 50 шт.
Потребовались печные приборы:
дверка топки 210x250мм - 1 шт.,
дверка поддувала 130x130мм - 1 шт.,
дверка прочистки 130x70мм - 3 шт.,
задвижка 130x250мм - 1 шт.,
плита 410x280мм - 1шт.,
колосник 20x30 мм - 1 шт.,
уголки 50x50 мм - 89 см
уголки 40x40 мм - 3,0 м
уголки 35x35 мм - 1 м
