Как за один день сложить печь. Площадь печи 0.4 м2.
В. АТАМАС, г. Красногорск
Даже при пробной топке, благодаря направляемому "зубу", вода в чайнике вскипела буквально в считанные минуты.
Это реально, если взять за основу предлагаемую конструкцию.
Занимая площадь 0,4 м2, печка-малышка за счет комбинированной кладки кирпичей «на ребро» и «плашмя» начинает отдавать тепло почти сразу же
после растопки, но в то же время способна удерживать его довольно долго.
Вес печи позволяет обойтись без фундамента при условии, что доски пола хорошо закреплены на лагах и имеют толщину не менее 50 мм.
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Это я про себя: ночи стали холодными, а большую красивую печь на все помещение сложить за
лето так и не удалось. Для обогрева хотя бы спальной комнаты нужно было или купить буржуйку, или сделать маленькую кирпичную печь. Именно
для такой ситуации оказалась как нельзя подходящей эта небольшая, но вполне многофункциональная конструкция. Печь-малышка получилась и
отопительной, и варочной и даже выполняющей функцию камина (ведь иногда возникает непреодолимое желание полюбоваться красотой живого пламени).
Как у отопительной печи, в ней есть дымообороты, как у варочной — чугунная плита с одной конфоркой, как у камина — дымовой зуб.
Но что особенно радует: начав утром ее кладку, — вечером уже реально провести пробную топку. Правда, делать это можно, только сжигая в печи
пучки соломы, клочки газет, тонкие щепки, но ни в коем случае не крупные поленья. Ведь связующая кладку глина будет еще сырой и от перепада
температуры по швам пойдут трещины, создающие подсос или того хуже — дымление. Поэтому перед тем, как эксплуатировать (не только эту, но и
любую другую) печь, необходимо дать время просохнуть в течение недели.
Начинают кладку печи с выбора подходящего для нее места. В моей ситуации труба на крыше уже была надежно подвешена. (Старая печь пришла в
негодность и к тому же не устраивала по конструктивным соображениям, поэтому была разобрана, а труба — осталась). Поэтому предстояло
соединить ее через металлическое колено с новой печкой. Обращаю внимание, что в этой печи насадную кирпичную трубу делать нельзя еще и по
конструктивным соображениям: так как она, расширяясь кверху, может сместить центр тяжести и тогда получится некое подобие пизанской башни.
Поэтому труба должна быть только приставная или если все же насадная, то легкая из тонкого железа.
Определившись с местом, необходимо положить на него лист толстой полиэтиленовой пленки, рубероида, гидроизола или на худой конец пергамина
размерами 780х530 мм. Затем надо насыпать сверху горку просеянного сухого песка и разровнять ее правилом, доведя слой до толщины примерно
1 см. Аккуратно, чтобы не смахнуть песок, укладываем «на сухую» без глины 12 кирпичей 1-го ряда, (см. рис.). С помощью уровня выставляем ряд
строго по горизонтали, как бы «втирая» в песок выступающие кирпичи.
Порядовки и разрезы печи.
После того, как ряд выставлен, сверху наносим тонкий слой глины и устанавливаем поддувальную дверку, обернутую слоем мокрого асбестового
картона или несколькими витками асбестового шнура. Закрепляем дверку отожженной стальной проволокой и формируем 2-ой ряд.
3-й ряд (фото 1) кладем преимущественно из шамотного кирпича. Сверху укладываем колосниковую решетку.
4-й ряд выкладываем кирпичом «на ребро». Внутрь дымохода кладем подставки под внутреннюю перегородку. Кирпич задней стенки печи (так
называвмый «вышибной») устанавливаем пока без глины немного выступающим наружу.
Далее монтируем топочную дверку, обернутую влажным асбестовым шнуром так, чтобы она открывалась снизу-вверх. Закрепляем ее проволокой
(фото 2), и временно фиксируем дверку в вертикальном положении двумя кирпичами, как показано на фото 3.
Затем начинаем выкладывать 5-й ряд кирпичом «плашмя», руководствуясь контуром предыдущего ряда (см. рис.).
6-й ряд - это последний ряд, установленный кирпичом «на ребро».
7-й ряд для обеспечения перевязки швов со следующим рядом начинаем с трехчетверок. Задняя стенка — из двух кирпичей, установленных «на ребро».
8-й ряд во всех подробностях показан на фото 5 и 6. В этом ряду устанавливаем скошенный кирпич выполняющий роль дымового зуба, при
эксплуатации печи в качестве камина (с открытой топкой) и смещающего пламя к центру конфорки.
9-й ряд немного смещен назад для обеспечения поддержки открытой дверки. Прежде чем уложить варочную плиту, кладем смоченный водой
асбестовый шнур (фото 7).
С 10-го ряда начинается формирование дымовой трубы постепенно расширяющейся назад (см. разрез по А-А на рисунке).
На 11-й ряд укладываем задвижку, уплотняя ее асбестовым шнуром, обмазанным жидкой глиной.
Далее идет дымовая труба «в четверик», стыкуемая с легкой металлической трубой. Если труба идет в сторону, обязательна перекрыша из трех рядов кирпича.
Теперь необходимо вынуть «вышибной» кирпич на 2-й ряду (помните, мы оставили его не закрепленным глиной), прочистить нижнюю часть дымохода от
лишней глины, и вытереть воду, неизбежно попавшую туда при «швабрении» дымохода.
Следующим этапом будет побелка печи, Перед побелкой нужно защитить стены и мебель полиэтиленовой пленкой (фото 8). На варочную плиту тоже
нужно положить кусок полиэтилена, иначе впоследствии будет трудно избавиться от неприятных желтых пятен.
Делаем Г-сбразный предтопочный лист и прибиваем его (фото 12), затем окантовываем низ печи плитусом (фото 13).
Теперь можно провести пробную топку соломой и бумагой, а заодно подогреть чайку (фото 14).
Затем необходимо оставить печь с открытыми дверцами и конфоркой на неделю-другую для просушки.
Колосниковую решетку устанавливаем сверху поддувала, после формирования третьего ряда.
Топочную дверку перед установкой необходимо обернуть несколькими витками асбестового шнура.
При формировании пятого ряда топочную дверку временно фиксируем двумя кирпичами.
Шестой ряд опять выкладываем кирпичом «на ребро». Стенки дымохода не забываем затирать мокрой тряпкой.
Седьмой ряд опять выкладываем кирпичом «плашмя». Восьмой ряд закрывает топочную дверку, смыкаясь над ней двумя кирпичами.
В восьмом ряду устанавливаем кирпич, скошенный книзу и «нависающий» над топкой. Он будет выполнять ту же роль, что и «зуб» в камине, а
также направлять пламя в центр конфорки варочной плиты.
Влажный асбестовый шнур обеспечит герметичность стыка чугунной варочной плиты и кирпичной поверхности. На глину плиту укладывать нельзя
из-за разного коэффициента температурного расширения чугуна и глины.
Перед побелкой нужно позаботиться о сохранности стен, мебели и металлических деталей печи. В качестве емкости для разведения побелки
хорошо использовать двухлитровую полиэтиленовую бутылку из-под прохладительных напитков.
Чтобы побелка не «отмеливалась», добавляем в нее немного молока. А чтобы побелка от этого не желтела, еще и синьки.
Чтобы вовремя обнаружить дымление, особенно тщательно необходимо пробелить стык кирпичной трубы и металлического колена, а также...
... стык чугунной плиты со стенкой печи. В месте их соприкосновения обязательно должен быть проложен асбестовый шнур.
Для предотвращения высыпания песка из-под печи, предтопочный лист должен быть Г-образной формы и закрывать щель между первым рядом и полом.
Прибиваем плинтус - он тоже предотвратит высыпание песка из-под печи.
Печь готова, и, конечно же, не терпится провести пробную топку. Топить надо недолго и только бумагой, соломой, мелкими веточками и тонкими щепками.
